2025年5月23日 星期五

蘇萊曼尼清真寺,真正有底蘊的清真寺和伊斯坦堡


初遊伊斯坦堡,自然要打卡聖索菲亞大教堂和藍色清真寺這兩個離得很近又名氣最響亮的兩個景點,從山下到山上,人是四面八方湧入包括信徒和觀光客,真的多到爆。但我住在的酒店300公尺外就是-蘇萊曼尼耶清真寺(Süleymaniye Mosque),樸實無華的極簡韻致更勝藍色清真寺和索非亞大教堂。所以先去這清真寺看看。

它的建築筆直而高大,每個角落都隱藏著廣場,它就像一個通往過去的傳說中的大門。 面朝伊斯坦堡大學雄偉的歷史大門,蘇丹貝亞澤特二世陵墓和貝亞澤特清真寺就在您的右側, 廣場上古梧桐樹下,伊斯蘭教的納希德聖歌,在無配樂的人聲吟唱下,和神聖的詠嘆調唱腔,迴盪在空中聲音悠揚清澈,讓人心中頓時沉澱下來。傳達出一種純淨優美的宗教體驗。 在寺內四處遊蕩的貓群,透露出一種慵懶的安詳,無視於身邊來往的一眾信徒,標誌著今天心靈洗滌之旅之ㄧ的開始。





蘇萊尼曼地區由蘇萊曼尼耶大帝(1520-66 年)建立而他是在位時間是所有奧斯曼蘇丹中最長的。 該地區擁有伊斯坦堡最美麗的景色之一,俯瞰著金角灣,得名於伊斯坦堡的清真寺建築群。 沿著斜坡走下金角灣,蘇萊曼尼耶區的小巷裡遍布著銅匠商店、玻璃器皿、瓷器和紡織品經銷商以及文具店,這裡就好像是早期台灣許多城市五顏六色百貨雜陳的夜市,讓我感覺有點熟悉的味道。                               

蘇萊曼尼耶清 真寺坐落於山頂上,俯瞰金角灣,四角有4座宣禮塔,這清真寺由蘇萊曼尼大帝下令建造,帝國建築師米瑪·希南設計,當時阿拉伯世界裡最好的石匠、陶瓷技師等紛紛加入工程中,整座清真寺美輪美奐,堪稱奧斯曼帝國時期最偉大的藝術作品。

除了清真寺外,附近還有包括學校、醫院、浴室等,非常之壯闊。這座清真寺也是蘇萊曼一世和他的妻子哈蕾姆·蘇萊曼(Hurrem Sultan)的陵墓所在地。我最喜歡的一處就是這裡,沒有如潮水湧來的觀光客,在有點紛亂,且人潮洶湧的伊斯坦堡街頭,卻顯得如此寧靜安詳的氛圍。從一個小門走出去便是另一個世界,門口為著一群一群的警察,因爲今天有抗議的遊行活動,所以有些街區封鎖,交通工具停駛,所有街道滿是行人,有點搞笑以為土耳其人這麼愛逛街,問了當地人才知道,這是我的第一個拜訪的清真寺,讓我沉浸在莊嚴肅穆的伊斯蘭教文化中,那一群不時悄悄靠近我的貓們,都迅速散去都不會隨我們離開這沒有阻攔的清真寺。

蘇萊曼清真寺是 16 世紀奧斯曼建築最重要的典範之一,於 1550 年動工,包括三年的地基建設在內,僅用了七年時間就完工了。蘇萊曼清真寺建築群的建築材料,包括金庫、學校、醫院、圖書館、公共浴室、施食處和商店,都是從帝國各地帶來的。 支撐中央圓頂的橋墩之一來自巴勒貝克遺址,另一個來自亞歷山大,另外兩個來自伊斯坦布爾的拜占庭遺址。白色大理石來自馬爾馬拉海,綠色大理石來自沙地阿拉伯。

                    遠眺藍色清真寺Blue Mosque 可惜今天只對信徒開放

往第二個要去的清真寺 Blue Mosque 出發前才知道今天休館,只接受信徒,不對外開放。
  


             

                                                 聖索菲亞大教堂

附近的聖索菲亞大教堂,也在施工中,所以遊客多到看不到盡頭,如沒有安排一天時間,不可能仔細看完聖索菲亞大教堂。從外觀的建築結構來看,這融合了拜占庭帝國和鄂圖曼風格,展現了其獨特的美學魅力。其最令人矚目的特色是其巨大的圓頂屋頂,向空中延伸約 180 英尺!這是當時建築界的一項技術壯舉,展現了拜占庭建築的工程技術和創新。


      



我想我一定會再來一次伊斯坦堡,多留幾天要看完藍色清真寺,聖索菲亞大教堂,這次來過後才改變我對伊斯蘭教文化的刻板印象(Stereotype),覺得土耳其並不像許多 youtuber 的負面報導,我覺得很安全,大部分也許語言不通,但都很善良熱情,還是有很多人會英語,給我很多的建議。有個人甚至跟我說你不要去博斯普魯斯海灣邊的Fish Sandwich 吃,遠不如你們台灣的三明治好吃,顯然他來過台灣,後來我真的去驗證過,他所言不虛,他們的 Fish sandwich 真的很普通,甚至還有點魚腥味 fishy。

我開始有點喜歡這個城市,老城區雖然有點人多,車多,且路不平,但總還能嗅到一點鄂圖曼帝國時期的往日餘暉的影子,不過下次來之前先鍛鍊一下,才能適應徒步在高低起伏的石頭路街道的考驗,但是我會來這點很確定,至少我覺得從外觀上,我會更愛藍色清真寺。還有土耳其美食也讓我驚艷,絕不是只有印象中的沙威瑪而已。



        

                        博斯普魯斯海邊一排賣Fish Sandwich 的店,但不怎麼好吃,檸檬汁勉強
                        





2023年7月11日 星期二

嘆這兩位牛劍菁英的迭宕起伏人生與悲劇性殞落

  1. Oscar Wilde 1854-1900  王爾德 - 畢業於英國牛津莫德林學院


 王爾德曾就讀過都柏林的Trinity College 後來才轉去牛津讀莫德林學院

Ha'penny Bridge 威靈頓橋,紀念公爵於1815年於滑鐵盧戰破崙的軍隊,後改為Liffey利菲橋,但市民稱之為半分橋,因為過去要經過此須繳納半分錢。

原本安排赴愛爾蘭的行程因疫情而延後了三年,直到2023年2/28才終於成行。飛機緩緩降落在都柏林這文學璀璨星空的國度 Amazing ! 想想看一個只有500多萬人口,面積比台灣大一倍的愛爾蘭,居然可以孕育出4位 諾貝爾文學獎得主,有葉慈 (William Butler Yeats),蕭伯納 (George Bernard Shaw ),山姆貝克特( Samuel Beckett), ​​​​謝默斯·希尼 Seamus Heaney 。

其實,在1901年開始有諾貝爾獎之前,愛爾蘭還有無數的作家們 如 James Joyce 喬艾斯,Oscar Wilde 王爾德,Jonanthan Swift 史威夫特,Thomas Moore湯瑪士摩爾等文豪未能即時入選,否則也許將不只以上四位得主,所以愛爾蘭一直被稱為“文學的故鄉”應是其來有自吧!


我此次來歐洲說是為王爾德而來也不為過,先去了他都柏林的出生地,和曾就讀的都柏林三一學院,再去倫敦他在牛津讀書的莫德林學院,又去倫敦的特拉法加廣場附近巷口 “與星空對話雕像”,遺憾的是原計劃去西敏寺詩人角,去參觀他在1995年,英國把一塊 “ 玻璃彩繪花窗紀念框” 置於喬叟 Geoffrey Chaucer 墓上方,象徵性將他迎回詩人角入葬,表彰他對英國文壇的貢獻。但因我沒有先預約,所以不能進入參觀,怕影響後續行程,所以此行只能向隅。

1997年,由丹尼·奧斯本設計和製作的奧斯卡·王爾德紀念雕塑,

在他出生地都柏林梅瑞恩廣場(Merrion Square)揭幕


圖片來自西敏寺官網


在1995年 2/14 日由彩繪玻璃鑲嵌的紀念碑在倫敦西敏寺詩人角在喬叟(Geoffrey Chauser)墓上方揭幕,是王爾德的記念牌 ,英國政府1852年,因同性戀罪名讓他坐牢兩年,曾拒絕他入葬西敏寺,直到1995年才迎它歸葬於西敏寺詩人角。遲來的補償!

漫步在都柏林街頭就能享受到一場文學的精神洗禮。這裡的人民像慢活般悠閑安逸步調,明顯地感覺不似倫敦,巴黎那樣擁擠又行色匆匆。隨處可見賣鮮花的小販遍布在街頭巷尾,加上無處不在的大師們雕像,可感受到這些已逝的心靈導師們不朽靈魂似乎仍逗留在這城市裡每個角落。

豎立於街頭的喬艾斯(James Joyce )雕像,

離我住的酒店 Holiday inn 僅200米遠


滿城濃厚書香氛圍中,街頭巷尾綻放的鮮花,在寒冷的冬天,五彩繽紛的花朵點綴這漫活城市,顯得生機盎然朝氣蓬勃。


愛爾蘭人始終都相信都柏林才是王爾德心中永遠的故鄉。 他的紀念雕像在梅瑞恩廣場(Merrion Square)正對著故居 。他斜躺在公園的一角,玩世不恭的神情,似乎帶有著一貫洞察世事的揶揄與嘲諷,手裡還拿著一朵綠色的康乃馨。


1878年畢業於牛津大學莫德林學院,他能操流利的法語與德語。他去美國和加拿大講授「英國藝術文藝復興」和室內裝飾,回到倫敦後開始活躍於上流社交圈。王爾德言詞犀利卻帶些尖酸刻薄的智慧(Biting wit)、華麗炫耀的著裝 ( Flamboyant dress) 和精彩絕倫 (Glittering)的談話技巧而聞名於倫敦,成為他那個時代最出名的話題人物。但在閃耀華麗的外表下,卻有著一顆自由不羈的心靈,19世紀時他與蕭伯納齊名卻並沒很大交往,但王爾德入獄之後文壇上也僅有蕭伯納一人願意挺身而出聲援他。 

王爾德的故居

 

倫敦也有座王爾德的雕像,由 Maggi Hambling 瑪吉漢布林「詼諧有趣設計稿入選的雕塑為藍本所雕,雖然很多人吐槽說不該叼一根煙而引起些爭議。

雕像底座引用王爾德的戲劇 Lady Windermere’s fan《少奶奶的扇子》中一句名言:

 “ 我們都在陰溝里,但我們中間還有一些人在仰望星空

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars。


雕像位於倫敦市中心西敏市,特拉法加廣場 和查令十字車站之間,聖馬丁教堂後面,於1998年11月30日揭幕。說實話如不認真找,還真不易發現這不起眼的轉角處躺著一代偉大的文學才子王爾德


"A Conversation with Oscar Wilde" 與星空對話


王爾德才華橫溢,但和波西Bosie原名Alfred Douglas的同性戀情有關的曖昧情書被竊後而被披露,此為當時保守的英國社會所不容許英國1885年以「嚴重猥褻罪」定罪。1895 年 4 月 6 日,兩個蘇格蘭場警探來到倫敦的卡多根酒店,來執行一個注定會寫入文學史上的任務:逮捕了奧斯卡-王爾德。

樸茨茅斯晚報描述了那戲劇性場面:收到逮捕通知後,王爾德穿上外套,戴好帽子,一隻手抓著羊皮手套,一隻手拿著拐杖,在左腋下夾著一本《黃皮書》,平靜地吩咐一個隨從的男孩稍後給他把床單送到警察局,然後說:「先生們,我現在準備好跟你們走了……」



1897年出獄後,王爾德對英國的迂腐,徹底絕望後移居法國巴黎,雖曾努力想和避居到義大利的前妻康斯坦絲 ​​復合,而前妻也同意此安排。但王爾德卻仍難以拒絕同性戀情人波西(Bosie Douglas)的糾纏又再復和,傷透新的康斯坦絲黯然離去。但投向波西懷抱還是難逃負心的波西拋棄,心灰意冷的他,再也無心從事任何文學的工作,也因貧困潦倒而離世。1900年這一代文學才子病死於巴黎的一間小旅館。他死後葬在巴黎拉雪山神父公墓(Cimetière du Père-Lachaise)與法國文豪巴爾札克,作家馬歇爾普魯斯特,音樂家比才,莫里哀,蕭邦 ​​都葬於這出名的這拉雪山公墓,永遠地長眠於異鄉。


他在《獄中書簡》說:「上帝幾乎將所有東西都賜給了我。我有天才、名聲、社會地位、才氣,並勇於挑戰知識。我讓藝術成為一種哲學,讓哲學成為一種藝術。」


所有英國作家中,留給世人最多燴炙人口的銘言警句(Epicgram)最多的是莎士比亞,第二是毛姆,第三就是王爾德了,我以為的作家 Virginia Woolf 只有寥寥幾百句。

The difference between journalism and literature is that journalism is   unreadable and literature is not read。 報纸和文學的區别是,報紙没法讀,而文學則没人讀。 

I like men who have a future and women who have a past 。我喜歡有未來的男人和有過去的女人

   Wicked women bother one. Good women bore one. That is the only difference 

    between them.    壞女人給我麻煩。好女人令我厭煩。這就是她們唯一的不同

  There are only two tragedies in life: one is not getting what one wants and the

   other is getting it.   生活裡有兩個悲劇:一個是沒有得到我們想要的,另外一個是得到了。

    Women are meant to be loved, not to be understood. 女人是用來被愛的,不是用來被理 解的。    

    We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.

                       我們都生活在陰溝裡,但仍有人仰望星空。




人工智慧之父Allan Turing 亞蘭圖靈 1912-1954 

亞蘭·圖靈是英國電腦科學家、數學家、邏輯學家、密碼分析學家,他被稱為是電腦科學與人工智慧之父。

1931年,考入劍橋大學國王學院,1934年他以優異成績畢業。1936年9月-1938年7月間,赴美國普林斯頓大學深造。除了他的純數學外,他亦研究密碼學,1938年6月,獲普林斯頓數學系博士學位。

他的論文基於序數的邏輯系統 ,介紹了序數邏輯的概念和相對計算概念,普林斯頓高等研究院 Institute for Advanced Study的約翰·馮紐曼 John von Neumann 有意聘請他為博士後助理,但他謝絕後回到了英國。

德國恩尼格瑪密碼機Enigma 設定的機器(圖片來自網路)

二戰期間,英國軍情處長也是海軍上將的辛克萊爵士在位於倫敦 Bletchley park 布萊切利公園 創辦政府密碼學校。1939年圖靈來到這裡。他在8號營房負責德國海軍密碼分析。 期間他設計了一些加速破譯德國密碼的技術,包括改進波蘭戰前研製的機器Bombe,是一種可以找到德國恩尼格瑪密碼機Enigma 設定的機器。 圖靈在破譯截獲的編碼訊息,使盟軍能夠在包括大西洋戰役在內的許多重要交戰中擊敗德國海軍贏得了戰爭勝利。

圖靈曾寫過《計算機器和智慧》的論文,提問「機器會思考嗎?」(Can Machines Think?)作為一種,他的圖靈測試用來判定機器是否具有智慧的測試方法。他的圖靈機模型為現代電腦的邏輯運算方式的雛形。

前一陣子聽了史丹佛教授許成鋼對 AI Chat GPT的解析影片,其中提到是誰提出這原始革命性概念的人才最為重要,其他人能讀懂或學習這演算法的努力,是和原創者對未來的影響是有天壤之別的。因有能力提出演算法的人或機構,才有可能會發展更新的演算法,其次是受限於計算能力的問題,當 Sam Altman 領導的 Open Ai 團隊用過去大量所積累的知識,經統計學的模型反覆學習後才不斷演化而多點突破,人工智慧Chat GPT 是第一次用人造的方法來幫助人的腦子,這種全面性和普遍性的人工智慧才剛開始。但是不可否認的還是歸功於 Alan Turing 曾寫過的那篇《計算機器和智慧》的論文,才激發出更多英美數學家們相繼投入這領域去軟土深掘,且代代薪火相傳,才會有現在開花結果的全面進化。


                      Cambridge Campus Kings college 

但是反諷的是,二戰時軍情六處以機密為由,隱瞞了圖靈小組的存在和成就,將其所得情報功勞據為己有。所以外人都不知道這園區曾騎著自行車戴一個防毒面具(防花粉熱)的怪人,其真實身份如歷史學家和戰時密碼破譯員Asa Briggs所說的「你需要非凡的天賦,那你需要布萊切利的天才,而圖靈就是那個天才」。

邱吉爾在二戰回憶錄中評價:「圖靈成為破譯德軍 Enigma 密碼機的英雄,為盟軍取得第二戰的勝利做出了巨大的貢獻。」他帶領的團隊讓二戰提早了至少兩年結束,減少了1400萬人員死傷。




圖靈的性傾向而遭到的迫害,使他的職業生涯盡毀。1952年時他的同性伴侶和同謀闖進圖靈的臥室行竊,圖靈隱密的私情才被惡意的公諸於世,被英國警方控以「明顯的猥褻和性顛倒行為」之罪。圖靈平靜的接受也無意申辯 。

圖靈的性傾向而遭到的迫害,使他的職業生涯盡毀。1952年時他的同性伴侶和同謀闖進圖靈的臥室行竊,圖靈隱密的私情才被惡意的公諸於世,被英國警方控以「明顯的猥褻和性顛倒行為」之罪。圖靈平靜的接受也無意申辯 。圖靈因同性戀罪名被逮捕並起訴。在判決的當天,法官給了圖靈兩個選擇:或是要坐牢,或是接受進行「器官治療」其實就是 Castration 化學閹割,通過注射大量雌性荷爾蒙來徹底剝奪一個男人的性能力,圖靈選擇了後者。他對待判決的是接受,但絕不懺悔。其實他和其夫人Joan Clarke感情也很好,且她早知道圖靈的性傾向也默默接受,或許Joan 也是圖靈團隊中一位從英國百裏挑一的數學高手,所以對圖靈也許是一種崇拜而包容。

在2009年9月10日,英國首相戈登·布朗在《每日電訊報》撰文,因為英國政府當年以同性戀相關罪名起訴圖靈並定罪,讓他自殺身亡,正式向亞蘭·圖靈公開道歉。

2013年12月24日,英國女王伊莉莎白二世赦免1952年時因同性戀罪被定罪的亞蘭·圖靈。


2015年2月23日,圖靈的家屬向英國政府發出一份超過50萬人簽名的請願書,要求英國政府赦免所有和圖靈一樣因同性戀而獲罪的人無罪。2017年1月31日,圖靈法案生效, 49,000 名同性戀定罪者均被赦免。


1954年6月7號,僅42歲的圖靈已過了通常起床的時間,卻依然沉睡在床上,神態自再而安祥,枕邊有個只吃了一口含有氰化物 cyanide 的蘋果。沒有任何徵兆,沒有任何遺言,一代數學天才就這樣走了。


 

 



2018年10月我去劍橋大學國王學院,隨想著徐志摩的腳步與心情,看詩人在劍河倒影下,在何種情境下,才能寫下(再別康橋)中如 “那河畔的金柳,是夕陽中的新娘;波光裏的豔影,在我的心頭蕩漾。那種觸動了萬千讀者們趨之若鶩的追尋與期盼的心弦。

                     Punting trip - River Cam 撐篙之旅


這詩歌影嚮到我們一代代的中文世界讀者們的追捧,是被他與愛人陸小曼間的戀情所吸引,還是被詩人的文筆與浪漫情懷所感動?他說過​​愛像水墨青花,何懼剎那芳華。這些心靈書籤般的文藝神話感動。 至少我是被他的文采所吸引,願意犧牲午餐的時間,花9英鎊門票,去國王學院內尋找他在這裡的足跡。也參觀新建造的徐志摩紀念花園。

劍橋因校園中要避著”不可踐踏綠草如茵的青草“的規定,我繞著校園走廊看見教室牆上有一塊藍色的橢圓牌,上面寫著亞藍圖靈,數學家,電腦先行者,密碼破譯專家,那是圖靈在劍橋的研究室很意外卻驚喜的巧遇。


1900年王爾德因窮困潦倒死在巴黎年僅46歲,1954年的圖靈咬了一口含氰化物的毒蘋果而永離人世,且他更年輕死時只有42歲,如果他們如都不是因同性戀的原因,而提早結束了短暫的人生,這兩位卓越的牛劍菁英,不知道是否能讓人類走的更高更遠?他們迅若流星的匆匆來去,帶給我們人類永恆的智慧與知識。可惜哲人已逝,真不捨!


當有人聯想到 Apple 的 被咬了一口的Logo 是否和圖靈有關時?該圖案的設計師和蘋果公司都否認了這一說法。 而公司創辦人賈伯斯時他卻說:「上帝啊,我們希望它(LOGO向圖靈致敬)是真的。 但它只是巧合。」看官們你說呢??


2018年我去了劍橋當然去劍橋國王學院除了徐志摩外,也去了Alan Turing 的研究室。2023年去了王爾德的牛津莫德林學院和愛爾蘭三一學院,純粹只為了向他們倆人在科學和文學的偉大貢獻致敬也替他們曾活在當時那時代被犧牲而惋惜,雖然到最後他們還是被平反也備受尊榮,他們的經歷與心路歷程,希望如印光法師所說:千年暗室,一燈即明。

這次的歐陸漫遊文學遠行,也是我這幾年最有意義的旅行之ㄧ。


2020年7月19日 星期日

Hampsted Heath London 那些曾住過這裡的偉大心靈導師們


      約翰·濟慈(John·Keats),傑出的英詩作家,也是浪漫派的主要成員。濟慈的 父母在他青春期時相繼去世。濟慈的第一本詩集出版後卻是毀譽參半。濟慈沒有受影響,隔年令人驚訝的寫出了大量的優秀作品,其中包括《聖艾格尼絲之夜》、《夜鶯頌》和《致秋天》等名作。


1810年,濟慈被送去當藥劑師的學徒。五年後濟慈考入倫敦大學國王學院(King's College London),但不到一年,濟慈放棄了從醫,而專心於寫作詩歌

1818年夏天,濟慈的兄弟湯姆得了嚴重的肺結核,濟慈即刻趕回家照顧湯姆。但不久,湯姆死了,濟慈搬到漢普斯泰德(Hampstead)如今的濟慈之家,因照顧Tom 也
染病上身,,濟慈因為迅速惡化的肺結核,1821年病逝於義大利羅馬年僅25歲。他的書信,手稿等作品主要都收藏於哈佛大學Hughton圖書館,部分收藏於大英圖書館、位於北倫敦Hampsted Heath 的濟慈紀念館等。

Hampsted 濟慈遇見並愛上了一位16歲的女鄰居,方妮·布朗(Fanny Brawne)。但疾病與經濟上的問題一直困擾著濟慈,但他此時的優秀作品,其中包括《聖艾格尼絲之夜》、《夜鶯頌》和《致秋天》等名作。或許和喜愛文學的Fanny 也給了濟慈無限靈感與鼓勵. Keats曾為養病去溫暖的意大利 雪萊 還有拜倫三人在Amalfi海邊,住過短暫的時間,它們一起所激發出的文學歲月,留下永恆的回憶,只是後來他病重而死於羅馬,而雪萊也在La Spezia 附近海域翻船而溺斃,真是英國文壇沉重的損失,空留遺憾.

John Keats' tombstone. Epitaph濟慈葬在羅馬墓碑上的墓誌銘

濟慈死後希望他葬在非天主教的墓地的墓碑下,也不要刻上他名字,只說這裡埋葬的是一個年輕的英國詩人有顆平凡的靈魂,請刻上如下字樣 長眠此處者的名声猶如镜花水月般地消逝.




Ode to Nightingale 夜鶯頌  by John Keats

My heart aches, and a drowsy numbness pains

我的心在痛,困頓和麻木

My sense, as though of hemlock I had drunk,

刺進了感官有如飲過毒鴆

Or emptied some dull opiate to the drains

又像是剛把鴉片吞服

One minute past, and Lethe-wards had sunk

傾刻間沉入陰府列斯河之下

'Tis not through envy of thy happy lot,

並非我忌妒你的好運

But being too happy in thine happiness,--

而是你的快樂使我太歡欣

That thou, light-winged Dryad of the trees

因為在林間嘹亮的天地里

In some melodious plot

妳啊這,輕翅的仙靈….




2020年4月21日 星期二

欲尋夢中人,愛上一座城….與 Strasbourg史特拉斯堡的邂逅



2013年的"En la Ciudad de Sylvia"這電影 尋找施薇雅,是在法國史特拉斯堡拍攝,描述一個男子六年後回來尋找曾相遇過的女孩 Sylvia,他以素描,回憶, 凝視與追逐所遇見的每一個可能是Sylvia的年輕女性, 鏡頭隨電車流走在市內各街頭,車站與角落,用聲光, 鏡頭聚焦在無數的女孩 ,極欲拼湊出碎片的記憶, 緩慢且具詩意式Poetic運鏡 ,需要很大耐心慢慢去體會西班牙導演荷西Jose, 想要表達他一貫趨向創意與實驗電影的風格,電影本身我也許沒有太大感動,因覺得節奏太慢,可是我對藉鏡頭帶過的Strasbourg的城市景象卻仍深深著迷




我從海德堡Heidelberg坐德鐵ICE到史特拉斯堡經Karlsruhe卡斯渥爾轉一次車只要49分鐘。剛走出火車站回頭一望,就被眼前這既現代又壯觀像巨大的飛碟般的車站所吸引, 這與我見過的巴黎、倫敦火車站不同,史特拉斯堡的火車站有一股濃濃的現代主義的時尚風格。而且這現代風格與附近的古典建築相也相襯的恰到好處,法國Art Nouveau風格建築夾雜著德國簡樸典雅房舍令人賞心悅目,史特拉斯堡地處法國阿爾薩斯大區和下萊茵省的首府,與德國隔萊茵河相望。目前屬於法國領土,但是在歷史上,德國和法國曾屢次征戰交替史特拉斯堡的主權,這裡的居民曾經在短短的75年內更換了四次國籍,德法文化在此交匯融合,因此被稱為是一座德法混血的小城.這裡的居民大部分都會德語,和法語.也是歐盟政府所在地. 比起紐約,巴黎,倫敦這裡的生活步調是很悠閒,甚至我覺得有些慵懶地感覺, 我在伊爾河畔散步, 這裡的氛圍是緩慢帶些休閒的, 空氣清新無比,當地居民也非常友善.這裡人口只有27萬人,不算很複雜所以治安感覺很安全.

    St. Tomas Protestant church

我先去了Saint Thomas 聖多瑪新教教堂Protestant Church (莫札特曾在此表演過) 附近的一間咖啡館,享受春日早晨溫暖陽光 這時聽到清脆悠揚的鐘聲, 雖然响了整整五分鐘,你卻覺得是一種喚醒"激勵", 身邊的法國人安之若素,悠然自得照樣享受它們的早餐,這麼悠遠綿長的鐘聲在東方或許早被投訴擾人清夢, 但這裡已經習以為常成為生活的一部份了, 我都散步不想搭電車因太多美麗建築,我忙於拍照, 10分鐘到Kleber Square廣場有一座雕像是紀念拿破崙的副將克萊柏將軍,廣場邊是L'aubette Arcade盧百特大樓是名建築師Jacques Blondel1764-1778年所設計建造,德法戰爭被炸毀,後來重建過商店和餐廳, 1970年政府重新裝修過把地面樓改成Les Boutiques 商場,左邊是Starbucks,最右側是Apple旗艦店,二樓是Museum和音樂廳,對面是La Fayette 拉法葉百貨和, Les Boutiques 二樓窗階上有12座著名浮雕音樂家, 你可以想像歐洲文化底蘊是什麼樣貌, 幾百年古建築搭配現代化Avant Garde的前衛商店,卻毫無違和感,整個廣場都是文化活動,或不同展覽,我去那週正好是書展,有各種海報,書籍,畫冊,明信片,唱片,樂器等等,我發現竟完全沒有擺地攤和賣飲食的小販. 廣場附近有很多酒店,我下次來一定住廣場上這家Kleber Hotel,樓下隔壁餐廳感覺不錯.我在此期間去了兩家咖啡館吃過兩次不同的French Breakfast 法式早餐,基本上比較不會有英式早餐那麼豐富,也不會像American Breakfast 的肉類選擇, 通常就是可頌Croissant,也有水煮蛋,火腿,吐司加茶或咖啡的選擇, 我還滿喜歡這種輕食早餐.但在Kleber place 附近實在有太多餐廳,中式餐廳也很多,但我還是喜歡歐洲餐廳我選了一間街角1865年就營業的Kitsch’n Bar用餐,還拍照上傳網路後,Google 還發文給我說拍的相片已超過100,000人溜覽過. 除了Kleber 附近的商店街和聖多瑪教堂,至少你還需要去下列幾個教堂有羅馬式,文藝復興式,哥德式,還有混雜德國與法國色彩繽紛之建築的小法蘭西區Petite -France,一定讓您目不暇給.


史特拉斯堡大教堂Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

過去226年時間 (1647年至1874) ,史特拉斯堡主座教堂為當時世界最高建築,這座教堂是哥德式建築代表作,利用附近的砂岩建造而成,呈現獨特的淡玫瑰色。現為全球第六高的教堂,也是法國第二高。參觀大教堂是免費的只有登上塔樓,需要5歐元門票且需爬上332個階梯!如你登上塔頂將可俯望史特拉斯堡令人嘆為觀止的美景.維克多·雨果Victor Hugo描述它是"偉大而精緻的奇蹟"



   Klebber 's square

 


   Strassbourg Train station

Petite- France 小法蘭西
這是史特拉斯堡最美麗的小島區,透過橋樑連接了史特拉斯堡其他地區。!伊爾河(River Ill)將該地區劃分為若干運河,探索該地區最好的方式就是步行,沿途可以欣賞運河沿岸的中世紀繽紛和以德國黑木條白泥為架構,如童話般美麗的建築,你也可以搭乘運河上游船觀賞!1988年史特拉斯堡大教堂與小法蘭西區域被聯合國教科文組織列為UNESCO世界文化遺產。






   TGV first class train 

St. Paul’s Church 聖保羅大教堂

從外觀上你一眼就可分辨出這真是標準的哥德復興式大教堂, 也是史特拉斯堡最顯眼的地標 , 兩座尖塔高76米中間正面有巨大圓形玫瑰花窗,此教堂建於1892年後二戰期間毀損許多地方,花窗也在1958年時受暴風雪侵襲受損,後來2011年還重修左側尖塔,這也是國際遊客必來打卡拍照的景點.我待在這裡三天兩夜,接著要往附近全球最美小鎮Colmar 柯爾瑪出發了.










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