它的建築筆直而高大，每個角落都隱藏著廣場，它就像一個通往過去的傳說中的大門。 面朝伊斯坦堡大學雄偉的歷史大門，蘇丹貝亞澤特二世陵墓和貝亞澤特清真寺就在您的右側， 廣場上古梧桐樹下，伊斯蘭教的納希德聖歌，在無配樂的人聲吟唱下，和神聖的詠嘆調唱腔，迴盪在空中聲音悠揚清澈，讓人心中頓時沉澱下來。傳達出一種純淨優美的宗教體驗。 在寺內四處遊蕩的貓群，透露出一種慵懶的安詳，無視於身邊來往的一眾信徒，標誌著今天心靈洗滌之旅之ㄧ的開始。
蘇萊尼曼地區由蘇萊曼尼耶大帝（1520-66 年）建立而他是在位時間是所有奧斯曼蘇丹中最長的。 該地區擁有伊斯坦堡最美麗的景色之一，俯瞰著金角灣，得名於伊斯坦堡的清真寺建築群。 沿著斜坡走下金角灣，蘇萊曼尼耶區的小巷裡遍布著銅匠商店、玻璃器皿、瓷器和紡織品經銷商以及文具店，這裡就好像是早期台灣許多城市五顏六色百貨雜陳的夜市，讓我感覺有點熟悉的味道。
蘇萊曼尼耶清 真寺坐落於山頂上，俯瞰金角灣，四角有4座宣禮塔，這清真寺由蘇萊曼尼大帝下令建造，帝國建築師米瑪·希南設計，當時阿拉伯世界裡最好的石匠、陶瓷技師等紛紛加入工程中，整座清真寺美輪美奐，堪稱奧斯曼帝國時期最偉大的藝術作品。
除了清真寺外，附近還有包括學校、醫院、浴室等，非常之壯闊。這座清真寺也是蘇萊曼一世和他的妻子哈蕾姆·蘇萊曼（Hurrem Sultan）的陵墓所在地。我最喜歡的一處就是這裡，沒有如潮水湧來的觀光客，在有點紛亂，且人潮洶湧的伊斯坦堡街頭，卻顯得如此寧靜安詳的氛圍。從一個小門走出去便是另一個世界，門口為著一群一群的警察，因爲今天有抗議的遊行活動，所以有些街區封鎖，交通工具停駛，所有街道滿是行人，有點搞笑以為土耳其人這麼愛逛街，問了當地人才知道，這是我的第一個拜訪的清真寺，讓我沉浸在莊嚴肅穆的伊斯蘭教文化中，那一群不時悄悄靠近我的貓們，都迅速散去都不會隨我們離開這沒有阻攔的清真寺。
蘇萊曼清真寺是 16 世紀奧斯曼建築最重要的典範之一，於 1550 年動工，包括三年的地基建設在內，僅用了七年時間就完工了。蘇萊曼清真寺建築群的建築材料，包括金庫、學校、醫院、圖書館、公共浴室、施食處和商店，都是從帝國各地帶來的。 支撐中央圓頂的橋墩之一來自巴勒貝克遺址，另一個來自亞歷山大，另外兩個來自伊斯坦布爾的拜占庭遺址。白色大理石來自馬爾馬拉海，綠色大理石來自沙地阿拉伯。
聖索菲亞大教堂
附近的聖索菲亞大教堂，也在施工中，所以遊客多到看不到盡頭，如沒有安排一天時間，不可能仔細看完聖索菲亞大教堂。從外觀的建築結構來看，這融合了拜占庭帝國和鄂圖曼風格，展現了其獨特的美學魅力。其最令人矚目的特色是其巨大的圓頂屋頂，向空中延伸約 180 英尺！這是當時建築界的一項技術壯舉，展現了拜占庭建築的工程技術和創新。
我想我一定會再來一次伊斯坦堡，多留幾天要看完藍色清真寺，聖索菲亞大教堂，這次來過後才改變我對伊斯蘭教文化的刻板印象（Stereotype)，覺得土耳其並不像許多 youtuber 的負面報導，我覺得很安全，大部分也許語言不通，但都很善良熱情，還是有很多人會英語，給我很多的建議。有個人甚至跟我說你不要去博斯普魯斯海灣邊的Fish Sandwich 吃，遠不如你們台灣的三明治好吃，顯然他來過台灣，後來我真的去驗證過，他所言不虛，他們的 Fish sandwich 真的很普通，甚至還有點魚腥味 fishy。
我開始有點喜歡這個城市，老城區雖然有點人多，車多，且路不平，但總還能嗅到一點鄂圖曼帝國時期的往日餘暉的影子，不過下次來之前先鍛鍊一下，才能適應徒步在高低起伏的石頭路街道的考驗，但是我會來這點很確定，至少我覺得從外觀上，我會更愛藍色清真寺。還有土耳其美食也讓我驚艷，絕不是只有印象中的沙威瑪而已。
博斯普魯斯海邊一排賣Fish Sandwich 的店，但不怎麼好吃，檸檬汁勉強
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